在吹面不寒的春天里，没什么比一棵荠菜更野。至于有多野？晋代就有人专门写过一首《荠赋》：
“钻重冰而挺茂，蒙严霜以发鲜。舍盛阳而弗萌，在太阴而斯育。永安性于猛寒，差无宁乎暖燠。”
荠菜的生长几乎算得上是“蛮横”。
有一种荠菜的叶片是锐利的锯齿状，再加上欲滴的翠绿，看起来就像一柄锋芒毕露的刀刃，劈开冻了一个季节的泥土和那些碍手碍脚的杂草，兀自生长。它很懂得“抢地盘”的窍门，不图秀于风中，只一味紧贴着地面，用大朵大朵的绿意铺得漫山遍野。
每到这个时节，家里的大人总不会放过拉着孩子出门劳作的乐趣。一人挎一个篮子，用倒三角的铲刀齐根切下一丛荠菜。因为它造型刁钻，稍微没贴着地皮，叶片就会散架，看起来不复荠菜的野性，羸弱得让人瞬间失了胃口。
不过荠菜是复原力超强的野菜，哪怕蔫得萎靡，只要在水里泡一泡，皱成一团的绿意就会舒展开来，不断丰满。荠菜那么坚韧以至于什么食材都抢不掉它的风头，秘密就在那一味桀骜不驯又汹涌澎湃的鲜。
在汪曾祺出身的南方小城，荠菜是少有的能上酒席的野菜。
“荠菜焯过，碎切，和香干细丁同拌，加姜米，浇以麻酱油醋，或用虾米，或不用，均可。这道菜常抟成宝塔形，临吃推倒，拌均。拌荠菜总是受欢迎的，吃个新鲜。”
从小听着“荠菜马兰头，姊姊嫁在后门头”长大的周作人回忆起荠菜，想到的有一道荠菜炒年糕。荠菜的鲜味充沛得足以挥霍到整盘米香清淡的年糕上，让如白纸般木讷的年糕都添了几分娇俏。
兴许是为了犒劳一下午的辛勤劳动，细细挑出的几篮子荠菜有更隆重的吃法：包馄饨。
馄饨之于南方人犹如饺子之于北方，而且因为平时更不常吃，所以显得尤为珍贵。荠菜汆过水，去掉土腥和涩味。这时候香气已经丰盈得完全不需其他点缀。
肥瘦三七分的猪肉剁成馅，除了增强口感，更多是借油荤来滋润荠菜略带粗粝的口感。在有些地方，剁得细细的荠菜会和笋同烹，沾满荠菜末的笋尖是鲜味的双重暴击，简直堪称奢侈。
所以在今天我要教大家做的荠菜馄饨里，特别也加入了春笋，毕竟这是一年一会的鲜滋味呀，不吃个够怎么行！
接下来就跟我一起用一方馄饨皮把这生猛的春意一股脑儿裹起来吧，就算“野”遍天地，也要做一枚精致的荠菜春笋馄饨呀～（下文材料大约可做45个馄饨）
| 馄饨皮若干 | |
| 肥瘦相间的猪肉馅 | 200g |
| 鲜荠菜 | 400g |
| 春笋 | 100g |
| 香葱 | 1棵 |
| 老姜 | 1块 |
| 黄酒 | 1汤匙 |
| 生抽 | 1汤匙 |
| 盐 | 2茶匙 |
| 白砂糖 | 1/2茶匙 |
| 芝麻香油 | 1/2汤匙 |
| #最后装碗，要多少按喜好放 | |
| 白胡椒粉 | |
| 青蒜 | |
| 鸡汤 |
春笋去皮，纵向中间划一刀，整个剥掉外壳。
削掉老根，整根春笋冷水下锅，中火煮开5分钟，捞出晾凉切成小粒。
鲜荠菜剪根，择掉边缘老的黄的叶子，再冲洗掉泥沙。
烧一锅开水，加盐，水开后烫荠菜，变色捞出，不要烫得太久。放凉后挤水、切碎。
肉馅选择肥瘦3：7的黄金配比，加入切碎的香葱、黄酒、生抽、盐、白砂糖、芝麻香油，加少许水，搅拌上劲；
再加入切好的荠菜、春笋，搅拌均匀，尝尝咸淡就可以准备包馄饨了。
梯形馄饨皮平放在手掌里，短边在下，放馅；
短边往上折，包住馅儿盖住长边，蘸点水封好边缘；
再用有馅的短边重复往上折一次；
蘸点水，把两边往中间压紧。包成一个元宝大馄饨。以此类推。
煮锅沸腾后下馄饨，煮至漂起捞出。
准备好大碗，放少许盐和青蒜末，冲入滚烫的鸡汤，把煮好的馄饨放入鸡汤，馄饨就算做好了。
很好吃嗷~